Auteur Topic: Nieuwsartikelen  (183764 keer gelezen)

DL

  • Gebruiker
  • Berichten: 2.148
    • Profiel bekijken
Nieuwsartikelen
Gepost op: 20 januari 2009 – 09:55:01
Maatpak wapen in crisistijd

Maatpakken zijn populairder in tijden van recessie. 'Wij hebben een kwart meer klanten die een zakelijk kostuum bestellen', zegt Bruno van Gils van Café Costume, waar je een kostuum op maat kan laten maken. 'Als je onberispelijk naar je werk gaat, toon je dat je een winnaar bent', zegt trendwatcher Herman Konings.
'In economisch moeilijke tijden verschijnen werknemers veel formeler op de werkvloer dan wanneer de economie floreert', zegt Herman Konings. 'Dat is een overlevingsstrategie. Als het crisis is, worden je kleren je battle dress . Je toont dat je klaar bent voor de strijd en dat je je niet gewonnen geeft.'

De crisis zit vooral in het hoofd, zegt de trendwatcher. 'Zelfs bij wie nog een job heeft, overheerst de onzekerheid. Niemand wil de kat uit de boom kijken. Al te nadrukkelijk smeken bij je baas dat hij je aan boord moet houden bij herstructureringen, dat werkt niet. Je geeft die boodschap onrechtstreeks, met een symboolfunctie. En dat is het maatpak.'

Door een maatpak te dragen, of door formele en onberispelijke kleren aan te doen, geef je de indruk ook in je werk onkreukbaar en betrouwbaar te zijn. 'Je straalt uit dat je een winnaar bent', zegt Konings. 'Je staat op scherp en je wil er honderd procent voor gaan.'

Wie strak in het pak voor de dag komt, geeft een zelfzekere indruk. 'Eigenlijk is het een vorm van zelfbedrog. Piekfijne kleren geven je een vals gevoel van zekerheid', zegt de trendwatcher. 'Want niets garandeert dat net jij je baan wel zal behouden. Maar anderzijds presteert iemand die zelfzeker is veel beter. En zo heb je toch een voorsprong op onzekere collega's die zichzelf niet goed verzorgen en er slonzig bijlopen.'

Bovendien, wie blijft consumeren tijdens de crisis, straalt uit dat hij vertrouwen heeft in de goede afloop. 'Iemand die met versleten kleren naar het werk gaat, toont aan dat hij de strijd heeft opgegeven. Een topsporter presteert ook beter als hij zelf in zijn overwinning gelooft.'

Deze psychologische overlevingsstrategie is te merken in de winkels. 'De laatste drie maanden verkopen wij een kwart meer zakenkostuums', zegt Bruno van Gils van Café Costume in Antwerpen en Brussel. In de zaak kunnen mannen zich een kostuum op maat aanschaffen. 'Je voelt dat mensen zich willen bewijzen. We geven ze dan ook allerlei tips om perfect voor de dag te komen. Een pak in een gepaste snit is belangrijk, maar de etiquette om een kostuum juist te dragen maakt het geheel compleet. Een ideaal zakenkostuum heeft een dikkere stof, zodat je het zowel binnen als buiten kan dragen, in alle seizoenen. We raden donkergrijs of donderblauw aan, dat gemakkelijk te combineren valt met hemden in verschillende kleuren. Een kreukherstellende stof maakt dat je er altijd netjes blijft uitzien.'

Voor vrouwen was er lange tijd een heel andere strategie in onzekere tijden. 'Vrouwen die financieel afhankelijk zijn van een man, zijn geneigd om zich uitdagender te kleden als ze zich onzeker voelen over het behoud van hun financiële status', zegt Konings. 'Of dat nu van hun echtgenoot is, of van een mannelijke baas. Ze willen zich verkopen. In tijden van recessie werden de decolletés dieper en de rokjes korter. Nu gaat die theorie niet meer op. Vrouwen zijn onafhankelijk geworden, wat de nood tot uitdagende lippenstift heeft verkleind. Ze gaan zich nu net als mannen professioneler en netter kleden.'

Imagoconsulente Gerd Cauwelaert waarschuwt overigens voor een al te formele indruk. 'Je kan ook overdressed zijn', zegt de consulente, die twintig jaar ervaring heeft. 'Kies kleren die bij de bedrijfscultuur en je persoonlijkheid passen. Een kleuterjuf moet iets anders uitstralen dan een secretaresse.'

Werkgevers willen vooral kwaliteit aan boord houden, zegt Cauwelaert. 'Dat straal je ook uit. Een verzorgd geheel is daarom het allerbelangrijkste. Je bent niets met een kostuum als je geen netjes gepoetste schoenen draagt. Dan klopt het plaatje niet. Ook onverzorgde nagels met een rouwrandje zijn uit den boze, net als kapsels in een te uitbundige kleur.'

''Bron: Het Nieuwsblad''

NOBD

  • Gebruiker
  • Berichten: 26.138
    • Profiel bekijken
Re: Nieuwsartikelen
Reactie #1 Gepost op: 20 januari 2009 – 09:59:22
Ik word erg moe van trendwatchers en imagoconsulenten.

GSA

  • Gast
Re: Nieuwsartikelen
Reactie #2 Gepost op: 20 januari 2009 – 12:28:56
Ik word erg moe van trendwatchers en imagoconsulenten.

x2, vooral de mooie zinnetjes die gebruiken om te verhullen dat ze het jaar ervoor er niets van bakten..

NOBD

  • Gebruiker
  • Berichten: 26.138
    • Profiel bekijken
Re: Nieuwsartikelen
Reactie #3 Gepost op: 20 januari 2009 – 12:37:45
x2, vooral de mooie zinnetjes die gebruiken om te verhullen dat ze het jaar ervoor er niets van bakten..

Behalve lucht dan; daar zijn ze erg goed in.

J

  • Gebruiker
  • Berichten: 3.912
    • Profiel bekijken
Re: Nieuwsartikelen
Reactie #4 Gepost op: 20 januari 2009 – 12:41:38
Behalve lucht dan; daar zijn ze erg goed in.

Inderdaad, paginavulling is het. Het kleedgedrag in tijden van economische voorspoed of neergang is daarnaast gewoon oud nieuws.

Dantès

  • Gebruiker
  • Berichten: 2.180
    • Profiel bekijken
Re: Nieuwsartikelen
Reactie #5 Gepost op: 09 februari 2009 – 11:11:18



Sergio

  • Administrator
  • Gebruiker
  • Berichten: 10.154
    • Profiel bekijken
    • Vanità - modern tailors
Re: Nieuwsartikelen
Reactie #8 Gepost op: 06 april 2009 – 16:24:48
If something seems too good to be true, it probably is.
Never expect to get a lot by paying a little
Style isn't a question of life or death: it's much more important than that.


Vanità - modern tailors

Michael Corleone

  • Gebruiker
  • Berichten: 612
    • Profiel bekijken
Re: Nieuwsartikelen
Reactie #9 Gepost op: 06 april 2009 – 17:37:51

GSA

  • Gast
Re: Nieuwsartikelen
Reactie #10 Gepost op: 06 april 2009 – 18:30:48
http://www.vanityfair.com/style/features/2008/09/bestdressed_slideshow200809?slide=15&run=true&start=16#globalNav

origineel van quote, maar elk magazine doet het...

what's up with michelle obama lately? Zó goed gekleed vind ik haar ook weer niet..

Sergio

  • Administrator
  • Gebruiker
  • Berichten: 10.154
    • Profiel bekijken
    • Vanità - modern tailors
Re: Nieuwsartikelen
Reactie #11 Gepost op: 06 april 2009 – 18:38:06
She's the presidents wife, that sums it all up.
If something seems too good to be true, it probably is.
Never expect to get a lot by paying a little
Style isn't a question of life or death: it's much more important than that.


Vanità - modern tailors

Michael Corleone

  • Gebruiker
  • Berichten: 612
    • Profiel bekijken
Re: Nieuwsartikelen
Reactie #12 Gepost op: 06 april 2009 – 19:58:41
what's up with michelle obama lately? Zó goed gekleed vind ik haar ook weer niet..

eerlijk gezegd in dat hele artikel vind ik wel meer mensen vrij smakeloos, mevr Obama geniet waarschijnlijk van deze titel wegens haar bekendheid, ik zie het mooie ook niet af aan haar outfit

J

  • Gebruiker
  • Berichten: 3.912
    • Profiel bekijken
Re: Nieuwsartikelen
Reactie #13 Gepost op: 05 juli 2009 – 09:47:09
S. Mills, 'One's antique clothes show: How Prince Charles has always been king of wardrobe recycling', Daily Mail 22 mei 2009:

One's antique clothes show: How Prince Charles has always been king of wardrobe recycling

Prince Charles was photographed this week wearing a pair of shoes that were quite clearly older than his children.

Older than his classic Aston Martin, probably. But far from being embarrassing to the detail obsessed Prince, the decrepit age of the fogeyish, wilfully unfashionable lace-ups and their cracked hardiness will have tickled him something rotten.

This is a man who actually prefers his footwear scuffed, but imbued with a deep patina of age and experience about the uppers.

Charles practically invented eccentric, 'stealth-wealth' dressing. The David Beckhams of this world might be slaves to fashion, splurging their money on designer-label kit, showy accessories and overpriced, faddish tat.

But even before the credit crunch kicked in, Charles was flying the flag for good quality, beautifully handcrafted 'investment pieces'.

Clothes that never went out of fashion because they were never in fashion. Clothes that are over and above fashion - and which he is thus happy to wear for decades on end, repairing them as and when necessary.

His suits are unmodishly double-breasted. His dinner jacket is cut like a slouchy cardigan. His ties are almost comically narrow and tightly knotted. His morning suit is a slightly gauche, grey-on-grey, called a 'pick and pick' fabric; the lapels of his waistcoat are accessorised with dandy-ish, white 'slips' or 'demis', which attach to the inside of the garment with buttons.

'Charles loves his details,' his friend Nicky Haslam once told me. 'He loves a ticket pocket (a second pocket just above one of the normal outside pockets) and a tab collar (with buttons) that can be fastened in the event of a hurricane.'

It is this educated, elegantly curmudgeonly approach to his wardrobe that finds Charles topping sartorial surveys - in March, Esquire magazine in the U.S. voted him World's Best Dressed Man, beating off competition from the likes of President Obama.

'The brilliant thing about Prince Charles is the way he never follows any trends, but still manages to look so stylish,' says Jeremy Hackett, of the men's outfitters Hackett.

'He wore double-breasted suits when everyone else had switched to single. It was a brave, if unconscious move, but one that paid off because now he's made that double-breasted style his own.'

'Charles is the ultimate town-and-country man,' says Dylan Jones, editor of British magazine GQ.

'He looks effortlessly stylish whether he's deerstalking in the Scottish Highlands or attending a black-tie dinner in London.

'Look at his ties. Charles was doing a skinny neck-tie for years before Pete Doherty caught on. Oh, and no one puts their hands in their jacket pockets with quite the same casual insouciance as our future King does.'



And few men like to shop with quite the same narcissistic vigour as Charles, either.

Take those old shoes he wore to walk around Hereford Cathedral this week. They cost around £2,500 and were made for him by Lobb of St James's - not, as many sartorial commentators have noted, by John Lobb, Bootmaker of Jermyn Street.

There is a subtle, but crucial difference. John Lobb, Bootmaker is a Paris based, Hermes-owned footwear brand that has branches all over the place. They charge a mere £400 per pair.
Lobb, on the other hand, is a bespoke-only operation in the quiet end of St James's.

This outfitter has made footwear for Aristotle Onassis, Roald Dahl, Cole Porter, Lord Olivier, Harold Macmillan and Ted Heath.

To make a pair of shoes is a lovingly laborious process involving a hand-made wooden last, eight pieces of leather and expert stitching techniques. You don't throw a pair of Lobb shoes out because they get old.

You keep them, cherish them, have them mended, feed them with finest saddle soap and then get buried in them.

Charles clearly loves wearing clothes with provenance, with a bit of a story to tell.

Daedalus

  • Gebruiker
  • Berichten: 577
    • Profiel bekijken
Re: Nieuwsartikelen
Reactie #14 Gepost op: 12 september 2009 – 14:39:41
http://www.observer.com/2009/fashion/trad-men?page=all

Trad Men
By Joe Pompeo
September 8, 2009 | 7:57 p.m

For everyday New York men who strive to be reasonably well dressed, it can be a daunting experience shopping for clothes that won’t make you look like an ass.

Simply traverse the labyrinthine corridors of Barneys, Bergdorf and Bloomingdale’s, where the all-over-the-place mess hanging from the men’s racks is enough to induce migraines: Are pink ties metro or macho this week? Should slim-fit jeans really be this tight? Why do these scruffy flannel lumberjack shirts cost $300? And what’s with all the crazy stripes and extra pockets and ridiculous eagle prints? Things aren’t any simpler inside the showrooms of up-and-coming men’s wear designers, a casual survey of which might make a discerning fellow ponder whether he’d rather look like an urban vampire (Robert Geller), a coal miner (Gilded Age) or a confused sailor (Rogues Gallery).

All of which helps explain the current appeal of American “trad,” short for traditional: an Ivy League–inflected style that’s managed to retain an old-school sensibility without seeming dated or costumelike. Trad is, quite simply, a safe haven for sartorially selective gentlemen amid the ever-growing chaos of department stores and runways.

Think Oxford button-downs (and that’s real button-downs, meaning collars that button down, not simply dress shirts, to which the term is often misapplied). Natural-shouldered blazers. Flat-front khaki trousers. Loafers. Bow ties, rep ties. Polo shirts in solid colors. Lots of madras plaid. Early Brooks Brothers. New England WASPs. F. Scott Fitzgerald.

“Trad is sort of the antithesis of what’s happening in fast fashion right now,” said Michael Williams, 30, who obsesses over classic American men’s clothing on his blog, A Continuous Lean. “It’s like the opposite of what all the men’s wear designers are doing,” Mr. Williams continued. “It’s not fashion; it’s clothes.”

 

THE ORIGINS OF trad date back to the turn of the century, with the founding in 1902 of the New Haven–based men’s clothier J. Press, considered the epitome of the style. The look became prominent on the Ivy League campuses of the 1950s and ’60s, as documented in the Japanese book Take Ivy, a rare photo collection first published in 1965 that’s enjoyed something of a revival in the past year. The term trad itself is said to have been coined by the Japanese, who have also been driving the current fascination with obscure U.S. clothing brands and Americana that’s taken hold at various men’s boutiques, department stores and on a handful of blogs akin to Mr. Williams’. (J. Press was acquired by a Japanese company, Onward Kashiyama, in 1986.)

Perhaps you’ve noticed Lacoste polos, Ray-Ban eyewear, bow ties and hand-sewn camp moccasins on the streets of Billyburg?

Those who embrace the look say subtlety is key.

“When done right, it should almost be invisible,” said John Tinseth, 52, an insurance broker and longtime traddy who’s been writing a blog called The Trad—anonymously, until now—for the past two years. He was on the phone from his West 57th Street apartment, dressed, he said, in L. L. Bean khakis and moccasins and a yellow university-stripe Oxford by Rugby.

“A guy should walk right by you and he’ll have the whole thing down and you won’t even notice,” Mr. Tinseth said. “That’s when it’s done perfectly.”

‘Imagine your best-dressed uncle throwing open his closet for you to frolic around in.’—David Wilder of J. Press

In New York, ground zero for trad is the J. Press store on Madison Avenue and 47th Street, one of the company’s four U.S. retail locations. (The others are in New Haven, Boston and Washington, D.C.)

There, you will find David Wilder, a polite 41-year-old sales associate and trad guru to scores of Manhattan males.

On a recent Friday afternoon, Mr. Wilder, who is tall and broad of build, with thin blond hair and Joycean spectacles, was toggling between register, rack and fitting room, stopping every so often to chat with familiar customers, who greeted him brightly by name.

He was trying to find a properly fitting $595 navy blue wool blazer for a young buck headed back to school at the University of St. Andrews in Scotland.

“I think this one’s going to be a lot better,” Mr. Wilder said, sliding a size 41-long onto the studious shopper’s shoulders.


Mr. Wilder grew up in Greenwich, Conn., “surrounded by Madras jackets and what we would call ‘go to hell’ pants, which are heavily patterned,” he said on his lunch break, over a quiche and a bottle of Canada Dry ginger ale at a sandwich shop across the street from the store. “The type of stuff you’d wear to the Belle Haven yacht club.”

He was wearing tasseled Alden loafers; English-made J. Press over-the-calf socks; American-made J. Press khakis with a one-and-three-quarter-inch cuff (the trad standard); a Lewin striped shirt purchased on Jermyn Street in London (a bit racy for a trad ensemble, he said); a flat-knit solid navy blue necktie; and a natural-shouldered navy blazer by David Cenci. (His J. Press jackets were at the cleaners that day.)

 

AT YALE, Mr. Wilder studied 18th-century American and European history, and spent several of his summers working part time at the J. Press store in New York. “It was like working in your eccentric uncle’s genteel closet,” he said fondly. “Imagine your best-dressed uncle throwing open his closet for you to frolic around in. Like an insiders’ club for people who love the Ivy League look.”

After that, Mr. Wilder helped run a high-end personal stationery business, Therese Saint Clair, that his parents founded when he was 9 years old, and that he eventually sold in 2001.

About five and a half years ago, after a stint working as a concierge at the Delamar Greenwich Harbor Hotel, Mr. Wilder sent his résumé to the New York J. Press store on a whim. He was hired shortly thereafter, he said, and has been shilling trad style five days a week ever since.

What is the difference between trad and preppy, The Observer wondered?

“Preppy is a little broader than trad,” he said. “It’s more eccentric, more colorful.” (All those duck prints!)

Trad’s entire purpose is to defy and transcend the whims of fashion, but inevitably some elements will be seen on the runways this week—likely during Thom Browne’s show on Sunday, Sept. 13, at his Hudson Street store (Mr. Browne got a massive plug when Vogue editor Anna Wintour recommended him to David Letterman on her Aug. 24 Late Show appearance).

Since 2007, Mr. Browne—otherwise best known for encouraging men to expose their hairy ankles—has been designing a trad-oriented specialty collection for Brooks Brothers called Black Fleece. This year’s spring/summer line was heavy on the madras, seersucker and paisley, with a predominantly navy blue, white and gray color palette. (A photo that surfaced on The Sartorialist blog in April 2006 of a silver-haired gentleman wearing a slim, short-cut navy blue blazer, a light blue Oxford shirt and dark gray slacks with an ankle-length pant hem ran with the caption: “O.K., Trads, you’re really closer to the Thom Browne aesthetic than you may want to admit.”) Like Mr. Browne, Michael Bastian, who is showing at Exit Art on Sept. 14, is a breakout men’s wear designer known to dabble in trad pieces.

“Pick up a Browne or Bastian shirt,” said Mr. Tinseth, “and you can feel the heft of it and know it was made with care.”

But a true traddy might opt for the more economical and authentic route of getting his dress shirts custom-made, perhaps by a tailor like Alexander Kabbaz, shirt maker to Tom Wolfe, Mr. Tinseth said. Likewise, a traddy would buy a J. Press suit over one made by a trendy designer.

“This stuff lasts forever, which I don’t think fashion people like because they need to sell new stuff,” said Mr. Tinseth, citing a pair of cordovan shell Alden wingtips he bought in 1986 and still wears today.

Mr. Wilder, of course, concurred.

“Traddies want something authentic,” he said, taking a sip of ginger ale. “Not something that’s a riff on something authentic.”

jpompeo@observer.com
cyka blyat