[...] ik kan me niet herinneren dat de discussie in het bespoke-topic zover reikte [...]
Interessant verhaal T4phage maar het overtuigt niet. Mijn kritiek op het jasje betreft in de eerste plaats de naad die onder de oksel loopt, waar het voor- en achterpand aan elkaar gezet zijn. Het al dan niet doorlopen van de patronen over die naad heeft niets te maken met het innemen van het middel - dat is immers een 'horizontale' operatie - maar alles met het snijden van de stof. Waar het kleermakertechnisch vrijwel onmogelijk is om patronen of strepen voor 100% te laten doorlopen over de schoudernaad, is het laten aansluiten van de patronen op de zijnaden een kwestie van goed kleermakerswerk.Hier ter illustratie van hoe het hoort en kan een paar foto's van de zijnaad van een tweedjasje dat ik hier heb liggen. Op de eerste foto zie je rechtsonder een zijsplit en op de tweede foto linksboven een stukje van de kraag.Mijn tweede kritiekpunt betreft de naad of wat het dan ook is die op het voorpand van het jasje van Looking to Improve zomaar opeens verdwijnt. Ook dat zou een goede kleermaker niet overkomen.Overigens hoor ik graag je reakties op mijn pakjes en jasjes.
In engels Interesting response since it gives me a clearer idea of Dantes’ thinking and outlook.Dantes’ first critique of LtI’s coat focused on the lack of patternmatching along the front “neapolitan style dart” (the dart that extends to the bottom of the coat). In response he posted a photo of the selfsame area of his English jacket – unfortunately he does not post a whole photo. In both LtI’s and Dantes’ jacket, the horizontal lines are matched at either side of the dart, and also in both coats the vertical line either disappears or partially disappears. Does Dantes’ understand another reason why this dart is used by the Italians? To reduce the skirt width. Unlike the English coats which have a generous skirt, the Italians prefer a slimmer bottom. Therefore, depending on the hips of the client, the distance between the vertical lines on either side of the dart will differ or in some cases disappear.From an English viewpoint, Couch, a London Lounge member and longtime customer of H.Poole discussed this with P.Parker of Poole since this exact same critique has been made of Iammatt and Mafoofan’s jackets:http://thelondonlounge.net/gl/forum/viewtopic.php?p=36252&sid=560f4501ce842f3d7d7331107afcfbd8Couch: “..I have seen the diagonal under-arm dart discussed elsewhere (I think in connection with one of Matt's Rubinacci jackets; I'd be happy to be reminded or corrected) as a means for displacing the necessary distortion of checked and striped patterns to a less noticeable position. I once asked Philip Parker at Poole about this; he sees himself as a stickler for pattern matching, but his view was that the usual front darts, in pulling in the cloth's pattern along vertical axes at the waist, reinforced the desirable impression of the body's contour, while the diagonal dart led to a boxy-looking front (since the check remained squarely uninterrupted) and an odd distortion of the body's shape (seen from the quarter or side) by the angle at which the cloth's pattern was pulled together there. (I'm paraphrasing). I don't know if he'd hold the same views on plain cloths. He certainly expressed strong opinions about the shaping of the cloth necessary to create smooth curves using front darts while matching the horizontal lines of the cloth's pattern.” Dantes’ has now come back saying that the original critique is also that the patterns alonside the underarm dart does not match (where he says the front of the coat and the back of the coat meet), and he refers to the first of his new photos. Does Dantes realize that the seam he mentions is not were the front and back of the coat meet? That the seam is a dart? That the entire front of the coat (i.e left and right side) is made from one piece of fabric? Before I begin, please note that the size differential between the plaids of LtI’s and Dantes’ coat. Dantes, do you understand how that dart/seam is made? Here is something everyone can enjoy: Get a piece of horizontally striped fabric (or piece of writing paper). Now cut a dart at an angle to the stripes (diamond or oval your choice) or use this outline: Then attempt to close the dart – do you get the lines to patternmatch? Yes at a few points but not completely. /endlessonNow let us turn back to Dantes’ first new picture.What is this I see? Misaligned horizontal lines!!! OMG!!! BAD TAILORING!!1!!1 I do not know what happens further up since Dantes only posted a small section, I suspect that the misalignment continues further, it would be very strange if it did not. Unless of course the plaid is so large that you do not see another interface at the dart.This fetish on patternmatching can be achieved if you are joining flat panels together, or not taking into account the 3D shape of the client. If such is the skill of the tailor, que sera sera.Let us now examine the second photo that Dantes posted:To be fair, the comments that I have photoshopped onto the photos all have good technical reasons, but that is the same for LtI’s coat. However, from Dantes’ point of view in only looking at patternmatching, these are SERIOUS ERRORS!In the end, what matters to me is first and foremost fit and comfort. Everything else is secondary.ON a final note regarding the position of the breastpocket, Dantes’ claims that such is the house style of Poole where his tailor trained, and that is also a ‘sign’ of a bespoke coat (LULZ). Below are photos of Poole coats, also as dressed by Poole’s own Richard Cundey.And Dantes' "Mr.A" = or =/ Alan Alexander? I did not know he retired.
Zoiets? (Groter betekent horizontaal scrollen.)
Dat is volgens mij wel de manier waarop deze kleermaker standaard de voorpanden snijdt - ik heb er in ieder geval niet bewust voor gekozen en er vanwege mijn onervarenheid als bespoke klant ook nooit zo bij stilgestaan dat ik dit zou kunnen laten veranderen. Ik weet niet hoe dit bij bijvoorbeeld Palmeiras zit. T4phage is een ervaren bespoke klant dus ik neem aan dat hij dit mooi vindt zo.Niet om voor T4 te spreken, maar volgens mij ligt dat laatste aan het feit dat het jasje ten opzichte van de vorige pas wat korter is gemaakt en de patch pockets dientengevolge nog een stukje naar boven moeten verhuizen, zie ook post #8 van zijn thread op SF.net.Wederom toch maar sprekend voor T4: ik vermoed dat we het goede Nederlands in zijn post te danken hebben aan zijn (ook in de post genoemde) vrouw, die het Nederlands heel wat beter beheerst dan hijzelf. Maar ik kan me vergissen (if so: my apologies T4).Pas op wat je zegt Bogart! Patch pockets op een pak, dat zie ik Sciamat ook nog wel doen. Scherp gezien Bogart!
Mijn garderobe Stromen bestaat, naast een aantal erfstukken van m'n vader en een oud oom, uit ca. 20 besproken items, waarvan een stuk of 16 pakken, een aantal tweed jasjes en twee dinner jackets (midnight blue en wit). Stuk voor stuk besproken bij mijn kleermaker in Londen, vanaf begin jaren negentig. Het gros van die pakken en jasjes heb ik op dit forum het afgelopen jaar getoond. De link in je post toont twee daarvan: een grijs worsted pak en daaronder bij de kleine foto's een khaki katoenen pak. Als je niet zo'n afhaker was dan had je dat allemaal kunnen weten.Het onderwerp in deze thread zijn de jasjes van de Italiaanse kleermaker van T4, en niet Dantès' pakken. Als je over die laatste wat te zeggen hebt moet je dat vooral doen wanneer ik weer eens een foto'tje plaats. Het werk van deze Italiaanse kleermaker ben ik niet van onder de indruk. Ik heb dat al eens eerder aangekaart naar aanleiding van een 'schots en scheef' tweedjasje dat hier getoond werd. Ook toen was mijn commentaar puur inhoudelijk en ook toen was de wereld te klein. Met kritiek om gaan is schijnbaar erg moeilijk voor een aantal mensen hier. Wat dat betreft kunnen velen een voorbeeld nemen aan Velponi, wiens pak van deze zelfde Italiaanse kleermaker onlangs bij de 'meesterkleermaker' in Voorburg schijnbaar ook aanleiding gaf tot nogal wat commentaar van de meester. Velponi accepteerde die kritiek zoals een heer dat doet.
=(The bottom patch pocket is not aligned perfectly to one stripe due to insufficient fabric left to make pockets. The choice was to either make it align properly by moving the pockets inwards (but I did not like the look of it), make the pocket slightly smaller, or to make it fit as best as possible. You can see my choice. The chest besom pocket is matched, but in the photo it does not look like it because I had something inside it before. This tweed unlike the one Velponi has, is quite loosely woven and deforms easily. That is part of the charm because it makes the coat feel more like a sweater. Dante’s commentary is as pointed out by another poster mainly a matter of taste, the English structure v.s Italian comfort. All the other justifications that he has made are just his personal views – and he is more than welcome to his own opinions. I do wonder though about his experience with bespoke, as was mentioned in my last post with illustrations, that it was the first fitting and subsequent fittings followed. The issue with the patch pockets have already been clarified by Velpoini in his link to my post in Styleforum.net. Also regarding the patch pockets on a ‘formal suit’, only a Las Vegas gambler, a carnival showman, or someone who has no clue, would make that fabric into one. It is only useful as a casual suit, as one poster already noticed. On the issue of shoulders, there are enough pictures posted of the tailors work to display the various types from unpadded and unstructured, to the more structured English type as worn by ‘the doctor’, from extended to give drape, to ending at the shoulderline. As to the suits all making the wearer more ‘…gedrongen.’ LURK MOAR[/size][/color] –look at the other slimmer clients.One final note: Ik heb geen persoonlijke opmerkingen gemaakt, integendeel tot jouw opmerkingen hierboven. Als je hiermee door wil gaan, doe ik graag mee. Maar ik kan je beloven dat je de ervaring niet leuk zal vinden.
We don't like to see the name of who made it and the brand of the fabric inside. The individual has to be himself, he has to dress for his own sake
Voortaan zal ik mijn mond houden over niet-doorlopende ruitjes.
Laten we die discussie niet nog eens over doen...
Misschien dat ik alleen in dit verband nog even de aandacht kan vestigen op de Huntsman op Savile Row: http://www.h-huntsman.com/bespoke/(en klik dan vooral ook even op 'view our bespoke process', m.n. stap 3...)
Leuk dat het altijd van het niveau "mijn lul is groter" is.
Dat ook Huntsman af en toe wat moeite heeft tot perfecte pattern matching te komen blijkt wel uit bijgaand verhaal van Simon Crompton:http://www.permanentstyle.co.uk/2011/03/huntsman-tweed-suit-part-6.html
Dit snap ik niet zo goed, C. Een opgestikte heupzak wordt er toch opgestikt?Edit: wacht even, ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt: het is de keuze tussen de vents laten matchen, óf de voor- en achterkant. Juist?Edit2: nee toch niet, want ik zie geen vents bij Punt op de foto...
Ik vermoedde al dat een plaatje duidelijker zou zijn...Drie rode stippellijnen, van links naar rechts: dart, naad, naad vanuit split:http://i.imgur.com/zY2sv.jpg
Duidelijk. Held. Dank hiervoor, C. En de stelling luidt dus dat het een onmogelijkheid is om de drie naden te laten matchen.
Nieuw opgestarte projectjes: iets lichter dan navy Drapers wol + cashmere pak en beige (neigend naar groen) ongevoerd linnen jasje met 3 patch pockets.
