Brit-Look, Teil 1
von BERNHARD ROETZEL am 26. FEBRUAR 2010
Alles hat seine Zeit, das steht schon in der Bibel. Auch der stilbewusste Mann beherzigt diesen Spruch. Der Sommer ist die Saison für Leinen, Baumwolle und leichtes Tropicaltuch, aufgerollte Hemdsärmel, Bermudas und Bootsschuhe. Der Herbst macht dagegen Lust auf dicke Pullover, Kordhosen, raue Tweeds, ölige Wachsjacken und derbe Brogues. Sprich: Den klassischen Brit-Look. Mit Duffer-of-St.-George-Kapuzenshirts oder hippen Richard-James-Anzügen hat der genauso wenig zu tun wie ein matschverschmierter Landrover mit dem Mini One. Denn das erste und wichtigste Gebot der Anglophilen lautet: Meide Mode und Trends, kleide dich zeitlos und vor allem so, dass du mit deinen Sachen sofort als Komparse für eine Neuauflage von „Der Doktor und das liebe Vieh“ gecastet würdest. Anders ausgedrückt: Brit-Look ist Retro in Permanenz, “back into the past”.
Bis in die Sechziger war die Herrenmode gleichzusetzen mit dem englischen Gentleman-Stil. Der Mann von Welt trug Schurwollstoffe aus Huddersfield, Macclesfield-Krawatten, Rahmengenähte aus Manufakturen in Northampton und Londoner Regenmäntel mit dem charakteristischen Karo-Futter. Italienische Schneiderkunst war damals noch ein Insidertipp für Jetsetter und die Toskana-Fraktion der ersten Stunde. Erst die Yuppies der Achtziger machten südlich der Alpen Genähtes zum alles dominierenden Maß der Dinge und verdrängten den Brit-Look aus dem Modemainstream in eine kleine Handvoll englisch ausgerichteter Ausstatterläden, die in Treue fest zum Bewährten von der Insel standen. Hardcore-Fans des Brit-Looks haben vom Aufstieg der „moda italiana“ allerdings kaum was mitbekommen, denn sie shoppen ohnehin am liebsten in den Londoner West-End-Quartieren Piccadilly, St. James’s oder Mayfair. Abgesehen von ein paar Geschäftsaufgaben, Umzügen oder Zusammenschlüssen findet sich dort seit Jahrzehnten fast alles noch an vertrauter Stelle und im gewohnt angestaubten Ambiente.
Der echte Brit-Look hat wenig mit der pseudo-englischen Anmutung des immer mal wieder beliebten „Landlord“-Stils zu tun, zumal die Anhänger der britischen Anti-Mode wissen, dass die Vokabel „landlord“ für „Wirt“ steht und nicht etwa für Landedelmann. Der Lifestyle des englischen Aristokraten liefert das Grundmuster des authentischen Brit-Looks. Am liebsten ist er auf dem Lande, rustikal gekleidet wie ein Bauer. Auch wenn sein Haus von einem gepflegten Rosengarten umgeben ist und alle Wege feinsäuberlich mit Kies bestreut sind, die abgeschrappte Wachsjacke, die dicken Kord- oder Moleskinhosen und die unentbehrlichen Gummistiefel rüsten ihn für die Erfordernisse eines echten Gutshofes. Übrigens beschränkt sich das Landleben häufig auf die Wochenenden, da der Besitzer des schmucken Cottage unter der Woche seinem wenig naturverbundenen Gelderwerb in Londoner Bankendistrikt nachgeht. Dort trägt er dann, ganz „city gent“, dunkelblauen Nadelstreifen, Pünktchen-Krawatte und schwarze Oxfords. Dass das Herz des Brokers oder Bankers für sein gemütlich eingerichtetes Farmhaus aus dem 16. Jahrhundert schlägt, signalisieren ländliche Versatzstücke wie der zerknautschte braune Trilby-Hut, oder der Covert-Mantel mit Samtkragen.
Brit-Look, Teil 2
von BERNHARD ROETZEL am 5. MÄRZ 2010
Bei der Landkleidung, dem Pendant zum „Smart Casual“, kreist alles um ein zentrales Teil, sozusagen die „Mutter aller Brit-Looks“: Das Tweedsakko. Mit ihm lassen sich Kombis für diverse Gelegenheiten zaubern, allerdings muss es sich um ein authentisches Modell handeln. Der Steckbrief enthält folgende Kurzbeschreibung: Drei Knöpfe, zwei Seitenschlitze und – ganz wichtig – Hornknöpfe. Der Stoff muss aus England, Schottland oder Irland stammen und sich hart und rau wie eine Teppichfliese anfühlen. Nicht „wanted“ sind Lederknöpfe (es sei denn, es handelt sich schöne antike Exemplare) und die bei Nicht-Kennern irrtümlich als äußerst englisch geltenden Lederflecken an den Ellenbogen. An einer neuen Jacke haben die genauso wenig etwas zu suchen wie ein Flicken auf einem intakten Fahrradschlauch. Sollte der Stoff tatsächlich fadenscheinig werden, bitte echtes Leder von Hand zuschneiden und aufnähen, die vorgefertigten Flecken zum Aufbügeln aus der Kurzwarenabteilung wären ein Mega-Fauxpas. Auch sehr britisch: Das Sakko im Hacking-Schnitt, sprich dem des Reitsakkos. Seine Merkmale sind die starke Taillierung, ein langer Mittelschlitz und schräge Pattentaschen. Hacking-Jacken werden nicht nur aus Tweed geschneidert sondern auch aus schweren Whipcords, Covertstoffen oder den für die Reiterei typischen Twills.
Woher der Tweed seinen Namen hat, ist unter Kennern umstritten. Fest steht, dass der robuste Streichgarnstoff aus unwirtlichen Regionen Schottlands stammt, wo sich die Schafe mit einem besonders widerstandsfähigem Wollkleid gegen das ungemütliche Wetter schützen müssen. Ursprünglich wurden die Wollfasern gleich vor Ort von Hand gesponnen und mit Naturfarben gefärbt, dann in Heimarbeit gewebt und an die lokale Bevölkerung verkauft. Im 19. Jahrhundert setzte dann aber eine große Schottland-Begeisterung ein und der Tweed wurde zum Exportschlager. Neben Schottland liefert auch Irland authentische Tweeds, z. B. den berühmten Donegal. Viel berühmter ist der Harris, doch es gibt noch viel mehr Sorten, z. B. Shetland, Homespun oder Keeper’s Tweed.
Die Bezeichnungen der einzelnen Qualitäten leiten sich entweder von der Schafrasse ab, der wir die Wolle zu verdanken haben, z. B. beim Cheviot, von der Provenienz des Stoffs, von Webmustern wie Fischgrat und im Fall der „district checks“ von den Ländereien, auf denen das Design erstmals getragen wurde. Auch Kenner haben größte Schwierigkeiten, die gut 100 in den Stoffmusterbüchern der Webereien dokumentierten Dessins auseinander zu halten. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass Namen wie „Ardtalnaig“, „Ballindallogh“ oder „Kylnadrochit“ für Nicht-Schotten kaum aussprechbar sind. Das Stoffgewicht der Zungenbrecher liegt häufig bei 560 g oder mehr pro laufendem Meter, die etwas weichere Lambswoolware ist mit 380 g da schon fast ein Sommerstöffchen. Zum Vergleich: Der Super-100-Zwirn eines normalen Ganzjahresanzug fürs Büro bringt gerade mal 230 g auf die Waage. Mit modernen Leichtigkeitsansprüchen ist das nicht vereinbar, dafür halten diese Gewebe oft zwei bis drei Menschenleben lang bevor erste Abnutzungsspuren sichtbar werden.
Via.
http://www.stilmagazin.com/brit-look-teil-1/
